viernes, 19 de diciembre de 2014

G-Code (2)

Objetivos

Primero de todo. ¿Para qué vale esto? Por ejemplo, para ajustar parámetros de velocidad. Si medimos el ancho de la impresión (que consideramos 0.4mm) y no tiene ese ancho pude deberse a varias cosas. Normalmente, si es más grande se debe a que se está depositando más material del que toca o nos estamos moviendo lento (compresión). Si es más estrecho, es que estamos tirando menos material del que toca o que nos estamos moviendo muy rápido (tensión). Precaución también con el hecho de que si el calibre del hilo no es el correcto, los cálculos empleados no son tampoco buenos (y eso que hemos considerado varias aproximaciones...).

Pero antes de ajustar hay que controlar lo que estamos haciendo. Así que vamos a probar g-code a ver que pasa.

Planteamiento

Después de varios cálculos, pruebas y aproximaciones obtengo este código:

G21;
M107;
M190 S50;
M104 S230;
G28;
M109 S230;
G90;
G92 E0;
M82;
G1 Z1;
G1 F9000 E-2;
G1 X10 Y10;
G92 E0;
G1 Z0.3 E2 F1200;
G92 E0;
G1 X50 E0.679;
G1 F9000 E-2;
G1 X10 Y20;
G92 E0;
G1 E2 F1200;
G92 E0;
G1 X50 E0.679;
G1 F9000 E-2;
G1 X10 Y30;
G92 E0;
G1 E2 F1200;
G92 E0;
G1 X50 E0.679;
G1 F9000 E-2;
G1 X10 Y40;
G92 E0;
G1 E2 F1200;
G92 E0;
G1 X50 E0.679;
G1 F9000 E-2;
G1 X10 Y50;
G92 E0;
G1 E2 F1200;
G92 E0;
G1 X50 E0.679;

Eso debería crear 5 líneas de 0.4mm de ancho, 0.3mm de alto y 40mm de largo todas con origen en X=10 y fin en X=50 para Y de 10, 20, 30, 40 y 50 (todo en mm).

Consideraciones...
  • Considerando una línea como un ortoedro (versión 3D del rectángulo...) de 0.3x0.4x40 mm3, tendremos 4.8mm3 por línea
  • Considerando que el volumen que introduce el extrusor en el sistema (sin pérdidas) es el de un cilindro de 3mm de diámetro y un alto h
  • El filamento a introducir para cubrir la línea será E=4.8/(1.5*1.5*3.14)=0.679mm
  • Considero que siendo la entrada uniforme la salida es uniforme
  • He desestimado las pérdidas... y considerado que la retracción de 2mm es adecuada.
  • Podría haber ajustado el código de las retracciones...
Simulación

El Repetier-Host lo coge... faltaría meterle algo de código que nos permita apartar el extrusor y apagarlo y demás...

G92 E0;
M107; Apaga el ventilador… pero es mejor M106 S0 donde S varía entre 0 y 255
M104 S0; Temperatura del extrusor activo a 0º
M140 S0; Temperatura de la cama a 0º. Devuelve el control sin esperar.
G28;
M84; Desactivar motores.

Ejecución en hardware

No funciona. Podría mentir y ajustarlo hasta que salga y decir "mirar, me ha funcionado a la primera". Pero no...

Primero no sale nada. Si que se mueve, pero no extruye. Pruebo eliminando las retracciones. Cambio E2 y E-2 por E0. Tampoco sale bien, pero queda claro que es un problema de extrusión. Aumento el valor de E0.679 y consigo que algo salga a E6 y E8 (valores experimentales). Me he dado cuenta de que el problema sigue siendo que se producen retracciones. ¿Porqué? En el código no están...

También me mosquea que el primer M104 S230 me ha parecido que dejaba de calentar el nozzle al devolver el control... Algo que investigaré más adelante.

Ingeniería inversa

La siguiente opción lógica es mirar un código que si funcione. Cualquier cosa. Sobre todo porque lo que quiero es ver el valor de E y para eso me vale hasta el skirt...

Observando código conocido. Lo primero que se me ocurre es que uso de M82 para hacer que el extrusor utilice valores absolutos y el G90 para hacer lo mismo en las coordenadas. Lo mismo el M82 y el G92 E0 no es lo correcto. Es decir. Si lo que quiero es resetear E lo mismo debería utilizar M83 para que los valores de E sean relativos... O el uso de G92 requiere M82 después... Desestimado  de momento porque el Slic3r lo aplica así.

Más cosas... Veo que para un movimiento de 2.303mm se usa un valor de E de 0.03768mm. Esto supone una relación de 0.01635mm de E por mm de movimiento. Lo que yo he planteado eran 0.016975mm de E por mm de movimiento. Luego el problema no tiene que ser ese... Me encanta no ir desencaminado en el cálculo pero ahora si que no tengo ni idea de lo que está pasando. :)

La diferencia que veo notable del código que he planteado con respecto al generado por Slic3r es que me he emocionado con los G92 E0 y las retracciones. Las retracciones sigo considerando que son correctas porque me muevo más de 40mm sin extruir al cambiar de línea. Así que le planteamiento a seguir es utilizar realmente el M82 y usar valores de E absolutos.

Modificaciones

G21;
M107;
M190 S50;
M104 S230;
G28;
M109 S230;
G90;
M83;
M106 S255;
G1 Z20 E3 F1200;
G92 E0;
G1 F9000;
G1 X10 Y10 Z0.3 F1200;
G1 E2;
G1 X50 E0.679;
G1 E-2;
G1 F9000;
G1 X10 Y20 F1200;
G1 E2;
G1 X50 E0.679;
G1 E-2;
G1 F9000;
G1 X10 Y30 F1200;
G1 E2;
G1 X50 E0.679;
G1 E-2;
G1 F9000;
G1 X10 Y40 F1200;
G1 E2;
G1 X50 E0.679;
G1 E-2;
G1 F9000;
G1 X10 Y50 F1200;
G1 E2;
G1 X50 E0.679;
G1 E-2;
G1 X100 Y100 F9000;
M107;
M84;

He tocado algunas cosas. Utilizo posición relativa para el extrusor (eso es más cómodo para lo que estoy haciendo ahora), mantengo las retracciones (no creo que sean el problema), ajusto las velocidades de retracción (en lugar de F9000 utilizo F1200), no le bajo la temperatura al terminar (porque seguro que tengo que hacer varias pruebas) y he cambiado la posición a la que se aleja el carro al terminar. El Repetier-Host lo coge como bueno...


Y el resultado, después de algunos ajustes de última hora y tras 2 o 3 ejecuciones (no hay skirt, así que la purga es a base de intentos...):


Donde se ven los problemas habituales como las acumulaciones al empezar y al terminar una línea (en los cambios de movimiento). Respecto a las medidas a tomar, las tomaré en la zona intermedia (la más estable) más tarde. Se supone que se produce un efecto llamado die swell, que en definitiva es que la línea se hincha al enfriarse. Ya veremos... :)

miércoles, 17 de diciembre de 2014

G-Code (1)

Cuando vamos a imprimir en 3D, partimos de un archivo STL que pasamos por un programa denominado slicer que lo convierte en g-code. Este es el código de instrucciones para la impresora.

Estoy estudiando este código para poder hacer algunos scripts que generen cosas útiles ("cosas nazis, Peter...". Odio a cierto técnico...). Sobre todo temas para testar (el autocorrector me acaba de cambiar testar por testar, no lo sabía...) la impresora.

He empezado mirando un archivo de prueba. Here we go!

G21; Establece las unidades en mm frente a G20 que lo haría en pulgadas
M107; Apagar los ventiladores
M190 S70; Esperar a que la temperatura de la cama alcance 70º 
M104 S235; definir la temperatura del nozzle sea de 235º y devolver el control


Se supone que M104 y M190 serán reemplazados por el código G10:
G10 P3 X0 Y0 Z0 R140 S235
Esto establecería las características de la herramienta 3 (que debería ser el extrusor) a las posiciones X, Y, Z correspondientes. R y S establecen la temperatura de la herramienta en stand-by y en operación. Si tenemos doble extrusor, sería algo así como:
G10 P3 X0 Y0 Z0 R140:140 S235:235
Esto me supone varias dudas:
1) ¿Cómo se establece con esto la temperatura de la cama? Es decir… ¿A qué corresponde cada P?
2) ¿La temperatura de stand-by… ¿Es, por ejemplo, para que cuando estamos utilizando dos extrusores se reduzca el goteo? En ese caso ¿A qué velocidad recuperamos la temperatura de funcionamiento cuando cambiamos otra vez de extrusor?

De cualquier forma… yo uso Marlin y Marlin utiliza G10/G11 para movimientos de retracción y desretraccion. Aunque esto no está presente en la chuleta de códigos que me he descargado de la web de RepRap... tendré que bucear en el código fuente de Marlin.

G28 ; mueve todos los ejes a Home

Creía que todos los motores se consideraban ejes… ¿Esto no es un problema para el extrusor? ¿O no cuenta como eje? Debo estar equivocado, obviamente.

M109 S235 ; Volvemos a establecer la temperatura a 235º, pero esta vez ESPERAMOS.

G90 ; Usar coordenadas absolutas desde este momento.

Es decir, Z10 debe ser mover Z hasta el punto Z=10mm, no mover Z a de su posición actual 10 mm

G92 E0; Establece el punto actual con el valor definido.

Es decir, el Extrusor pasa a ser el punto 0 de extorsión

M82; Establece valores absolutos para el extrusor.

G1 F1800.000 E-2.00000; Retrae 2mm del extrusor y establece la velocidad de movimiento del nozzle a 1800mm/minuto

Se comporta de manera lineal, de modo que la siguiente línea…

G1 Z0.500 F9000.000;

…lo que hace es moverse hasta Z=0.5mm y aumentar la velocidad durante ese movimiento hasta 9000 mm/minuto

G92 E0;

Vale. A partir de aquí es una serie de secuencias que manipulan las variables X, Y, Z, E y F de manera lineal. Si es verdad que hay otros códigos para hacer arcos, círculos y demás. Así que ya tengo información suficiente para empezar a hacer pruebas al respecto.

Primer objetivo. Conseguir dibujar unas cuantas líneas en la cama de la impresora. A ver que pasa...

jueves, 11 de diciembre de 2014

Claves para elegir una impresora 3D

A la hora de comprar una impresora en 3D tenemos que tener muy presente dos cosas:
- ¿Para qué la necesitamos/queremos?
- ¿Qué limitaciones tiene?

Las impresoras FDM basan su funcionamiento en el movimiento de un cabezal (nozzle) en una superficie. Es determinante conocer estos parámetros:

Tamaño del Nozzle: En mi caso, la BCN3D+ viene con un nozzle de 0.4mm de diámetro. Se puede cambiar por uno de 0.6mm y, si somos mañosos, le podemos pasar una broca para conseguir más ancho (siempre que el software para generar los archivos de impresión sea configurable). Este parámetro nos determina también el ancho con el que estamos imprimiendo.

Respecto a la altura de capa, depende de la resolución del movimiento en el eje Z (asumiendo el eje Z como vertical, aunque en algunos modelos el vertical es el eje Y). Según su página la BCN3D+ es capaz de moverse en pasos de hasta 0.075mm. La altura máxima de capa, en cambio, se considera que debe estar por debajo del 80% del ancho del nozzle. Es decir, de 0.32mm en la BCN3D+. Es importante porque una impresión a 0.3mm tarda 3 veces menos que una impresión a 0.1mm (a costa de la calidad).

La resolución en los ejes X e Y también es importante. Desconozco la capacidad de la BCN3D+, pero  los controles nos permiten mover el nozzle 0.1mm.

Luego está la velocidad a la que podemos movernos por la cama. Yo utilizo la BCN3D+ a 40mm/s de normal, aunque he conseguido buenos resultados en ciertas piezas a un 150% (la velocidad es ajustable durante la impresión) sobre 60mm/s (eso son 90mm/s).

Otro factor importante es el volumen máximo que podemos realizar con la impresora. La BCN3D+ tiene un tamaño de cama (plano XY) de 250x210mm. Además, se trata de una cama calefactada, lo que nos permite imprimir con más tipos de materiales. En relación a Z, podemos alcanzar una altura de 200mm.

En general, se podría imprimir PLA con cama fría y para ABS necesitamos cama calefactada. La BCN3D+ vende una cama de 75º, pero yo la he puesto a 90º en algún caso.

Existe también una necesidad de que el plano XY por el que se mueve el nozzle sea perfectamente paralelo al plano XY de la cama. Para eso utilizamos la calibración. La BCN3D+ se calibra manualmente, pero puede modificarse (ventaja del open source) para utilizar un sistema de autocalibrado. Cada máquina tiene un proceso de calibración distinto, más o menos complejo. Y, ante la pregunta de ¿cuando hay que calibrar? la respuesta real es que deberíamos comprobarlo antes de cada impresión. Aunque muchas veces lo que hacemos es empezar a imprimir con una capa superficial más gruesa (para minimizar los efectos de las descalibraciones).

El tipo de extrusor es directo, en contraposición a los de tipo bowden. Esto aumenta los tipos de materiales que podemos utilizar, al mantener la tensión del filamento cercana al extrusor. Los tipo bowden pierden mucha tensión entre el extrusor y el cabezal, siendo esto más negativo cuanto más blando o flexible es el filamento. Por ejemplo, para imprimir elastómeros precisamos extrusión directa... y en algunos casos también cama calefactada.

En una impresora 3D es muy importante el hardware, pero también es muy importante el software. Las impresoras sólo suelen entender archivos gcode, que simplificando podemos decir que son archivos que dan instrucciones a los motores (X, Y, Z y extrusor). Normalmente partimos de un archivo modelado en 3D que termina en formato STL y ese formato es el que suele ser troceado en capas por un software que se llama slicer. De lo óptimo de este software depende el tiempo, la robustez de las estructuras de relleno... la calidad de la impresión. Algunos incluso añaden estructuras de soporte para aquellas zonas en las que la impresora no puede imprimir (por ejemplo, salientes horizontales... la gravedad es lo que tiene). Si el software es malo, da lo mismo lo buena que sea la impresora. Las soluciones gratuitas que hay para impresoras open source son bastante buenas.

También importa el firmware de la impresora. Que se pueda actualizar, al menos... :)

Por otra parte está la conectividad. La BCN3D+ puede imprimir desde un ordenador conectado por USB o desde una tarjeta SD. Algunas impresoras pueden imprimir por WiFi o por Bluetooth (a la BCN3D+ se le podría dotar de estas opciones) pero si lo pensamos bien puede no ser una buena idea. Entre otras cosas porque la impresora añade un factor externo del que depende la correcta ejecución. Si se pierde la conexión inalámbrica, la liamos. Si se cuelga el ordenador o se suspende, la liamos.

Otro factor a considerar es la existencia de servicio técnico, piezas de repuesto, foros de soporte, comunidad de usuarios... 

Espero que sea útil. :D



lunes, 8 de diciembre de 2014

Imprimendo cosas para casa...

A mi mujer le gusta saber la temperatura que hace en las habitaciones de casa. Hace ya tiempo que compramos un montón de termómetros en DealExtreme y los tenemos rondando por la casa para controlar la temperatura.

Como podéis ver, son un poco... aparatosos. Se supone que son empotrables pero viene sueltos. Valen para interiores, exteriores, peceras, congeladores... El caso es que hoy me he quedado mirándolo y he pensado que lo mismo podría imprimir unas carcasas. Así que he codigo el pie de rey de Beatriz y he tomado medidas.


Al principio he diseñado el modelo y creo que he hecho algo mal porque la impresión ha sido nefasta (la de la izquierda en la foto). Luego he aplicado con cuidado los pasos correspondientes (modelo, triangular, solidificar, netfabb...) y el resultado ha sido mejor. Pero mirando el pie de rey del revés he contado 2.4 cm en lugar de 2.6mm.


Solucionado el tema de las medidas, he ajustado el tema y me he puesto a imprimir en ABS de color para que el color de la carcasa corresponda con el color de la habitación a la que esté destinado el termómetro. Después de un pequeño problema de warping (que por otra parte me ha permitido validar las medidas), he conseguido una carcaza en ABS naranja. El agujero para sacar el sensor lo he hecho con la taladradora porque he comprobado que salía mejor que imprimirlo.



Luego he impreso uno en azul y ahora estoy imprimiendo uno en negro. Me ha gustado tanto el resultado que mi mujer me ha convencido para comprar los otros 5 termómetros que faltan para tener uno en cada habitación.

Me he esperado a que terminase de imprimirse y he hecho una foto con los 3 que tengo terminados. Como veis, la temperatura del naranja (habitación en la que no estamos ahora mismo) y la del azul (habitación en la que estamos trabajando) varía 1.3º. El negro es el último que he montado y tiene 22.5º porque he tocado el sensor para ponerlo en su sitio.


Bueno, es el primer proyecto que tiene finalidad útil en casa (si no contamos la estructura para cartas...) y que he modelado desde cero. :)



viernes, 5 de diciembre de 2014

Cambios en mi hardware


No funcionó. Hace unos días monté la impresora con los nuevos engranajes en sintetizado. Pero algo va mal y no acaban de funcionar. Al dar unas cuantas vueltas se atascan y no imprime. Tuve que modificar (con el taladro) algunas cosas, pero no lo conseguí salvar. Eso si, el nuevo "hobbed bolt" si que funciona muy bien.

He impreso pruebas en varios materiales:



PLA rosa, rojo y negro (el rojo es de Velleman)
PLA verde y azul traslucido
ABS blanco, verde y naranja
copperFill y bronzeFill
ABS termocromático de 2 niveles (blanco cuando se calienta)

Me falta ajustar el tema del elastómero. Que no consigo que se imprima correctamente. :(

jueves, 4 de diciembre de 2014

Noticias de 3D

NOTA: Llevo muchas cosas encima esta semana. Y ya paso de llamar "3D Printing (X)" a los posts, que es un rollo... :D

Emendo STL Validation and Repair Software [URL]

Se trata de un software para la validación y reparación de STL. Parece que pinta muy bien. Pero la verdad, con el NetFabb a mi no me hace falta esto... y menos por 49.95$ Pero puede ser el comienzo de algo... :D

Más de Mosaic [URL]

Mosaic promete unir filamento de varios colores de forma que podamos imprimir límpiamente con un solo extrusor en varios colores. Las fotos que muestran son impresionantes:


Pero claro, son las fotos que ponen ellos... De cualquier forma, una vuelta de tuerca que le han dado es unir distintos tipos de materiales. En concreto meten en la mezcla el filamento conductor para crear de una tacada una mini linterna. :o

Aerosol adhesivo para impresión [URL]

Dimafix ha sacado un adhesivo para minimizar el warping en impresiones de ABS... Entre 7.50€ y 9.50€ Si funciona realmente molará.



lunes, 1 de diciembre de 2014

3D Printing (32)

Material nuevo que me han pasado...


Por una parte 4 rodamientos para el spool holder secundario. Con esto podré tener dos bobinas en servicio (vamos haciendo camino hacia el doble extrusor).

Por otra parte tenemos los engranajes que me han pasado nuevos para el extrusor (¡Gracias J!). Son diseño de Ferrán. El cambio es que las pestañas del engranaje son en V en lugar de rectas. Eso puede aumentar el desgaste pero mejora el agarre. Más precisión. Luego están los agujeros de velocidad... (Mua ha ha ha ha!)

Por último, uno de los nuevos (nuevo para mi) tornillos del extrusor. Y la recomendación de utilizar tuerca autoblocante en ambos lados. Claro... yo no usaba eso porque todos los tornillos que he probado tienen la cabeza fija. :D


domingo, 30 de noviembre de 2014

3D Printing (31)

copperFill...

He pulido algunas de las monedas que imprimí en copperFill la semana pasada.


El resultado es curioso. He utilizado una miniherramienta (tipo Dremel) para pulirla, con un cepillo "dorado". No se si es porque mi cepillo no es de una primera marca o qué... pero saltaban los pelos del mismo que no era normal (usar gafas para estas cosas!!!). Por supuesto, la cara inferior donde la impresión era mala (por el peso de los filamentos) ha sufrido más con el pulido. El uso de limpiadores de cobre/bronce tras la impresión no ha supuesto ninguna mejora. 

El efecto es metalizado. Pero quizá debería trabajarlo más... no lo se.

sábado, 29 de noviembre de 2014

3D Printing (30)

Cubo de calibración...

Una cosa que siempre he querido hacer. Y ya la tenemos. El tema es imprimir un cubo de 1cm x 1cm x 1cm. Mi primera pregunta es... ¿Vale para cualquier tamaño de capa? Si porque el tema es la altura que vas a alcanzar. Esto es importante porque puede trabajar con distintas alturas de capa. Eso si... no podemos hacer un cubo de 1cm exácto a 0.3mm por capa.

En segundo lugar, el error de pasos por mm se produce de manera proporcional, por lo que da lo mismo imprimir cubos de 1cm de que 2 cm. Por otra parte, si no ponemos relleno, la parte de arriba se caerá hacia dentro del cubo... D'Oh! Pero esa parte no nos hace falta para la calibración... En resumen, lo mejor sería imprimir los laterales en modo spiralice a ver que pasa.

Así que tras imprimir el modelo habrá que revisarlo con un pie de rey a ver cómo de preciso es. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3 y cambiar los valores de paso por cm para los ejes X, Y, Z (también se puede ajustar el extrusor...). El firmare 3.0 lo puede hacer desde la pantalla y además es capaz de guardar el valor. No se si los firmwares anteriores lo hacían o tenías que hacer los cambios en el proyecto antes de cargarlo al Arduino.

Mi siguiente pregunta es... ¿Cual es una tolerancia buena? Vamos, que cuando me sale que en lugar de 10mm tengo 10.04mm, 10.06mm y 10.09mm ¿Hasta donde tengo que ajustar?

El proceso hay que repetirlo varias veces hasta que... ¿me aburra o me sienta satisfecho? :)

viernes, 28 de noviembre de 2014

3D Printing (29)

Actualización de firmware...

El pasado fin de semana llegó el momento de actualizar el firmware de la impresora. Existe un firmware 3.0 que mejora la realización de los círculos con un proceso de histeresis (si no recuerdo mal, son procesos de tipo no simétrico que corrigen, por ejemplo, un patinazo y permiten suavizar las transiciones en dos sentidos...). En la página de la Fundación viene explicado y hay fotos de algunos modelos de prueba y las mejoras que se producen en las curvas (siempre dijimos que la BCN3D+ no hacía bien los círculos, aunque yo estaba bastante contento con mis resultados).

Además, han quitado la musiquita inicial y bajado el tono (menos agudo) del pitidito que suena de vez en cuando... mi mujer lo agradece. :)


jueves, 27 de noviembre de 2014

3D Printing (28)

Bueno, no pensaba publicar esto hasta dentro de varios días (hay noticias en cola programadas) pero como me emocioné y lo publiqué en el twitter, lo voy a contar también por aquí.

Anoche estuve experimentando con el plugin de Cura que permite pausar la impresión al llegar a cierta Z. El extrusor se para, realiza una pequeña retracción y se mueve a una posición configurada. Con esto lo que podemos hacer es cambiar el filamento (a  mano) y comprobar que está correctamente enganchado. 

El resultado es el cambio de color en Z.


Hooray!

miércoles, 26 de noviembre de 2014

3D Printing (27)

Noticias que uno lee por internet...

1) ProtoFlux va a lanzar un filamento magnético. Eso es que se pegará a los metales. Me pregunto cómo estará el tema de despegarlo del nozzle... :S



2) Un taiwanes tiene un proyecto de impresora graaaande (casi 1m cuadrado) en CMYKW. Se supone que imprime en Cian, Magenta, Yellow, blaK y White... lo que no se es si los "mezclará" para crear otros colores... Miento. si que lo se porque en las foticos sale color verde...  ESPERA!!! TRAMPA!!! TRAMPA!!! Que uno de los filamentos es verde!


A ver si los chicos de la Fundación (o Ferrán y yo... si nos ponemos tontos...) preparan un extrusor múltiple para la BCN3D+. Porque no tengo vida, que si no... XD

3) Patatas a reacción y berenjenas subacuáticas...


No se para qué valen... pero mola. :)

4) Repables.com es un nuevo repositorio de modelos. :D

lunes, 24 de noviembre de 2014

3D Printing (26)

¡Éxito! Después de imprimir dos piezas de más de 5h cada una, las he juntado con cianoacrilato. 



El resultado es bueno. La junta se nota mucho más que en las setas fotoluminiscentes que imprimí la semana pasada, pero aún así parece aceptable. Cierto es que con una fuente de luz se ve que las piezas no encajan al 100%, pero es bastante bueno.

La idea es imprimir una copia completa (11 horas!!) el fin de semana que viene. Lo intentaré con el PLA rojo de Velleman, que me estuvo dando problemas la semana pasada. :)

domingo, 23 de noviembre de 2014

3D Printing (25)

Cuando llega un fin de semana en el que se que voy a pasar tiempo en casa, me embarco en proyectos de impresión un poco más largos. Ya había intentado el Godzilla Pencil Pot, pero con las retracciones no fui capaz de conseguir una buena pieza. 

Así que lo que hice fue utilizar NetFabb para partir la pieza en 2 en el eje X (igual que hice con la seta luminosa hace unos días) e intentarlo otra vez. Además, primero hice una prueba a baja velocidad.

En cualquier caso, siempre hay cosas inesperadas que me hacen salid de casa y la prueba pequeña del modelo la terminé de imprimir al 180% de velocidad llegado cierto punto. El resultado, después de pegarme con los soportes para eliminarlos con las llaves en el autobús es este:


La pieza es bastante simétrica y al apoyarla en el cristal de la ventana del autobus se veía que el plano X que sigue el eje Z estaba bien impreso y que el resultado prometía. Pero me mosqueó un pequeño ¿problema? que observo en la tercera fotografía:


Siguiendo el eje Z se observa en la parte interior una desviación "hacia delante". Esto es curioso y seguidamente pensé que se debía a el aumento de velocidad. En cualquier caso, he lanzado la impresión grande que tardará... 5 horas y 20 minutos (y sigue siendo media pieza)



Si os fijáis se aprecia también esa desviación. Comprorándola con el modelo pequeño, la desviación es proporcional, por lo que al no depender del eje Z debe estar en el modelo...

De momento la impresión está al 81% (porcentaje de líneas de gcode ejecutadas, si no me equivoco) y lleva 4h y 43min. Hay algunos defectos que he observado que no se porqué se han producido, pero nada que las herramientas de talla que compré no puedan solucionar. Cuanto termine de imprimirse lanzaré la segunda mitad (que espero que acabe sobre las 11 de la noche).

Ha sido también curioso un efecto que he notado. La base del interior (es medio círculo) dista unos milímetros de la base exterior, por lo que se ha rellenado al 5% (que es el relleno que le he metido a la pieza). El problema es que al hacer esto, los bordes de la base interior se estaban imprimiendo en el aire, al no tener soporte interno. Si bien parecía grave, al estar imprimiendo a 0.2 y tener 1.2 mm de grosor, eran 6 capas de base que poco a poco han ido aumentando su alcance y al final, al menos visualmente, no se percibe ningún problema en la unión con las paredes internas. Pero sirve para que me de cuenta de posibles problemas... :)


sábado, 22 de noviembre de 2014

3D Printing (24)

Prueba de impresión en copperFill de ColorFabb:


Se nota que la parte de abajo (que coincide con la parte de abajo) tiene menos calidad en el plano, porque hay 2 capas de elevación con el dibujo y el borde y al trazar el fondo de esa parte el peso del copperblack es demasiado y car por gravedad. El efecto es el que veis.

Faltaría procesar el resultado. El copperFill tiene que ser lijado y pulido para parecer cobre.

viernes, 21 de noviembre de 2014

3D Printing (23)

Acabo de leer algo curioso. Parece ser que se ha desarrollado un nuevo formato de distribución del material 3D, una forma de palitos que parece que se meten directamente en el extrusor y se van consumiendo.


No se si requiere alguna modificación del extrusor... pero no acaba de convencerme que el hecho de ir metiendo palitos sea fiable de cara a que el extrusor mantenga el flujo.



La idea es buena y si funciona, mejor. Están disponibles en PLA y HIPS. Y el coste del pack es algo caro (El kg sale a unos 50€ en el mejor de los casos). Pero estaba claro que cuando compras menos cantidad de cada material sale más caro.

Fuente: [URL]



jueves, 20 de noviembre de 2014

3D Printing (22)

Llevo unos días haciendo minipruebas con un material fotoluminiscente. La verdad es que he tenido poco éxito.

La primera prueba me costó varios intentos y se debió a la temperatura de la cama. Se trata de PLA por lo que la cama la tenía a 40º pero no era suficiente. Al final noté mejora en la adherencia a 60º.

El resultado:


Inmediatamente mi mujer comenzó a exigir una versión de esto como llavero. Otro día será...

Lo siguiente fue un intento de seta que encontré en Thingiverse. El primer problema era que la seta llevaba una cantidad de soportes aberrante. Mi solución (y de paso minimizo el material perdido en caso de error) fue partirla por la mitad (eje de simetría en X o en Y) y tumbarla. De esta forma, imprimo las dos partes y luego las pego.

Los primeros intentos fueron infructuosos:



El problema, creo que se llama grinding:



Desde mi punto inexperto de vista, se debe a que al comenzar a aplicar las retracciones, el hilo sufre tensiones en ambos sentidos y si no está en un entorno adecuado, se produce una muesca que desencadena variaciones en el flujo o incluso el cese del flujo si el extrusor no puede agarrarlo.

La solución que se me sugirió fue una variación en las temperaturas. A más temperatura, menos fuerza necesita el extrusor para empujar o estirar el hilo y se reducen las muescas. No ha funcionado. Así que mi siguiente planteamiento ha sido dejar de utilizar retracciones para este proyecto. El resultado ha sido satisfactorio. Cierto es que han aparecido algunos hilos, pero es algo más que asumible:



No he terminado el proyecto. Lo mismo esta noche dejo imprimiendo la otra mitad. Pero de momento puede enseñaos el efecto que produce on una pieza de las erróneas:


Edit: He impreso las dos partes y las he unido con cianoacrilato. :D




miércoles, 19 de noviembre de 2014

3D Printing (21)

Procedimiento de impresión v0.1

- Obtener modelos STL
- Pasar modelo STL por NetFabb para corregir errores de manera automática (también puedes trocear la pieza si lo consideras necesario)
- Exportar STL corregido
- Abrir STL con Cura
- Comprobar el tiempo de impresión, la posición de la pieza y el ángulo al que se va a imprimir para minimizar tiempo/material/soportes. Para ver los soportes hay que mirar el modo layers.
- Comprobar la distancia aproximada de filamento necesaria para no quedarnos cortos.
- Revisar las capas (layers) para ver si todo parece correcto
- Seleccionar el material con el que se va a imprimir
- Si el material no es algo conocido, comprobar el diámetro del mismo con el pie de rey y ajustarlo en el Cura (basic/filament/diameter)
- Ajustar el layer height según la calidad requerida (la recomendación es 0.2)
- Comprobar el valor de shell thickness (múltiplo de layer height y de nozzle size)
- Comprobar bottom/top thickness (normalmente lo mismo que shell thickness)
- Comprobar print speed, printing temperature y bed temperature.
- Comprobar advanced/enable cooling fan (PLA si, ABS no).
- Grabar el archivo gcode en la SD.
- Comprobar que el cristal de la cama está limpio y con laca.
- Encender la máquina, hacer un Auto Home, mover el carro hacia arriba en el eje Z.
- Comenzar a precalentar la cama
- Calibrar la altura de la cama con la herramienta de calibración.
- Calibrar la distancia del carro del extrusor en las 4 esquinas
- Llevar el carro a un punto cómodo para enhebrar el filamento.
- Precalentar el noozle para enhebrar el filamento preferiblemente cuando la cama esté lista para evitar que fluya material por gravedad.
- Ajustar los tornillos poco a poco mientras movemos el extrusor hasta que el filamento esté cogido.
- Hace un Auto Home y lanzar la impresión
- Vigilar la adhesión del skirt/brim y la primera capa. Si es necesario para la impresión y ajustar el flow.

De momento creo que eso es suficiente. :D

martes, 18 de noviembre de 2014

3D Printing (20)

Enlaces de páginas web interesantes... (mayoritariamente en inglés...)

...con noticias sobre impresión 3D
http://3dprinting.com
http://3dprint.com
http://www.3ders.org
http://3dprintingindustry.com

...con modelos descargables
http://www.thingiverse.com

Ya iré aumentando la lista. :D

domingo, 16 de noviembre de 2014

3D Printing (19)

Aprovecho el fin de semana ocupado (que paso más tiempo en casa) para intentar hacer algunas pruebas con materiales raros y con figuras grandes.

Estoy en esa fase en la que empiezas a liarte con las temperaturas de los materiales y demás. Pero bueno, todo es cuestión de hacer chuletillas con el tipo de material, temperaturas y demás para cada uno.

He probado el cobre de ColorFabb (En Repro3D habían recibido bronce y cobre). La conclusión es que necesito una figura que no tenga soportes, porque el filamento es mucho más pesado y mantiene una cierta flexibilidad un tiempo después de ser impreso. Los soportes de la figura que estaba probando no eran adecuados. Esto me indica la necesidad de utilizar doble extrusor, uno de ellos para material de soporte. Al final probaré una pirámide o algo.

También intenté lanzar un trabajo de 4 horas y pico. Una pieza de LEGO descatalogada desde 2006 que me ha pedido un amigo. Pero ha sido imposible. Al cabo de un rato el extrusor se atascaba y dejaba de fluir el filamento. Es algo que tengo que investigar... :(

Ahora he lanzado una pieza de prueba con otras características. Tardará 6 horas. Veremos que resultado tiene.

De momento, comentar que es más que util utilizar el siguiente proceso para determinar si el modelo es bueno:
- Cargarlo en el NetFabb para comprobarlo y corregirlo.
- Comprobar en Cura con la vista de capas qué está pasando.

Y luego ya ajustamos las características del material. Voy a tener que hacerme una mega chuleta para que no se me olvide ningún parámetro (¡Cuantas veces voy corriendo a quitar a mano el ventilador para el ABS!).

Otra cosa que acabo de notar es que las figuras de Thingiverse cada vez me dan menos confianza. Hay que revisar los parámetros que ponga en instrucciones y luego hay veces que mataría al creador, al Cura y al Slicer... Por ejemplo, la figura que estoy imprimiendo tiene 4 patitas de una o dos capas de altura... pero están tan separadas que si no tira soportes no tiene sentido porque luego tira la base sobre las patas y claro, por gravedad cae hasta la cama... Una chapuza, me parece...

En fin, a ver si tengo algo de tiempo la semana que viene y podemos echar un ojo al Repetier o al Craftworks ;)

viernes, 14 de noviembre de 2014

3D Printing (18)

Otra pieza de la impresora que he intentado reemplazar. La duda surge cuando vas a imprimir la pieza. El STL en el Cura aparece tal cual lo veis en las fotos (me refiero a la disposición de la pieza en la cama). La duda que surge es si es la posición adecuada. Por una parte está el tema de los soportes y por otra el tema de las tensiones que sufre la pieza.



Como véis, no ha sido un éxito dado que al eliminar los soportes me he llevado también una parte de la pieza. No es fundamental, pero he decidido volver a imprimirla de nuevo.

jueves, 13 de noviembre de 2014

3D Printing (17)

¡Problemas!

Las piezas que forman la base del extrusor, las que lo acoplan al eje X, estaban quebradas porque apreté los tornillos demasiado. Imprimí dos reemplazos y al extraerlas para sustituirlas me di cuenta de que no son iguales (son las del extrusor doble) y no me valen para la placa metálica que hace de base del cuerpo. Así que estoy utilizando la vieja, que además se cayó un trozo cuando la desmonté.



Al intentar imprimir las correctas (ya van 2 intentos) he tenido problemas con el PLA rojo. Espero que sea eso y que no sea consecuencia del nuevo cuerpo del extrusor. Atascos en el extrusor. Entiendo que es eso porque al ponerlo a su temperatura no soy capaz de conseguir que el filamento fluya ni empujando con la mano. Al final, pongo el extrusor a 280 grados y con un poco de paciencia consigo que suelte una "perla" de plástico y que vuelva a funcionar. Pero ha ocurrido en los dos intentos. Mi intención es intentarlo otra vez esta noche con el PLA negro a ver si fuera una cosa de la calidad del filamento (aunque a priori no debería porque el resto de cosas que he impreso han salido bien)

En un engorro pero estas cosas son las divertidas.

A ver si pronto tengo buenas noticias al respecto... :D

martes, 11 de noviembre de 2014

3D Printing (16)

Después de que una de las piezas del spool holder se quebrara por presión, imprimí las partes nuevas en PLA rojo y PLA negro. 


Con esto he montado otro spool holder paralelo al anterior. para reducir el espacio también he utilizado un tornillo de métrica 8 nuevo para acoplar los 2 elementos centrales. De esta forma, las dos bobinas están juntas pero no tengo que enfrentar dos tornillos de palometa como los que vienen.


La utilidad es que aunque no tenga doble extrusor suelo cambiar bastante de material. Uno de los soportes lo utilizo para mi bobina de PLA rojo o negro (completas) mientras que el otro lo utilizo para meter los trozos de filamento que me dejan de Repro3D para probar (tengo algo de ABS, PLA y alguno con propiedades especiales de cambio de color o flexibilidad...)

NOTA: También es interesante observar cómo esta tirando las curvas la impresora. Desde mi punto de vista están bastante bien. He visto algunas más ahuevadas en otras impresoras. Me comentan que es posible que esto se vaya desajustando con el tiempo. :)

lunes, 10 de noviembre de 2014

3D Printing (15)

Hoy voy a contaos cómo he actualizado el diseño del cuerpo del extrusor, porqué y qué problemas ha supuesto.

El problema principal por el que nos planteamos cambiar el cuerpo está hecho de PLA y el material que utilizamos frecuentemente es también PLA. Es decir, que el filamento roza con el cuerpo.


Partiendo de un cuerpo nuevo, lo que queremos es introducir un tubo de teflón de 6mm de diámetro por el cuerpo. El agujero que hay es de 4mm. Hay dos opciones. Una es imprimir la pieza modificada con 6mm de diámetro, la otra es utilizar un taladro. El problema de imprimir la pieza es la precisión de la impresora. El problema de taladrarla es nuestra precisión a la hora de que sea recto el agujero.



Opto por el taladro.


Lo que tengo que hacer es seccionar el tubo y meterlo por arriba y por abajo. Por arriba dejo algo de margen. Por abajo lo acoplo a ras de la base. En ambos casos uso una gota de pegamento tipo superglue para que se quede fijo (aunque con lo que me ha costado de meter...).


Tras instalarlo en la máquina he detectado que es importante la precisión del agujero porque si lo hacemos algo torcido hacia afuera, podemos estar alejando el filamento del tornillo que lo arrastra y la impresora no sería capaz de imprimir. He tenido que retocar con bisturí la parte interna del invento para procurar que el teflón interfiera lo mínimo en el mecanismo. Ahora está imprimiendo correctamente.

Otro problema ha sido mi incapacidad para sacar los rodamientos del cuerpo anterior sin dañarlo. Cuidado con la presión mal ejercida... :(